Как правильно фотографировать? Что выбрать зеркалку или мыльницу?

1-ый метод — "от обычного к трудному, от мыльницы к зеркалке". Он как верховодило применим для начинающих, никак не державших ранее в руках фотоаппарат и никак не решительных, будто фото их заинтригует серьезно. Поначалу приобрести мыльницу, поснимать, поучиться производить фото, найти роль фото в вашей жизни, и теснее тогда напрячься о надобности приобретения зеркалки. Или напротив — о нецелесообразности ее покупки, ежели мыльница организует вас сообразно всем характеристикам. Я поневоле прошел конкретно таковой путь — как скоро я начинал учиться фотграфией, легкодоступных сообразно стоимости цифрозеркалок еще никак не было. Я заменил 3 мыльницы, и теснее позже перешел на зеркалку. Длинно, недешево, однако из-за время использования мыльницами я скопил великий эксперимент работы с фототехникой, снимал женитьбы на мыльницу (сообразно сегодняшним меркам наверное нонсенс) и, нужно заявить, сносно выходило. Я подошел к выбору зеркалки с четкими запросами и покупав, сходу стал применять в совершенной мерке ее способности, каких этак никак не хватало в мыльницах.

2-ой способ — хватать с самого истока в пакши неплохой аппарат, и осваивать зеркалку "с нулевой отметки". Совсем никак не непременно сходу брать полупрофессиональный либо проф установка. Полностью довольно любительской зеркалки — соответствие стоимость/свойство у любительских агрегатов совсем хорошее. Способностей станет полностью довольно для съемки 99.9% сюжетов, в особенности беря во внимание ваш покуда будто маленький эксперимент. Я сам в истиннее время снимаю установкой Canon EOS 400D и, уверуйте, его способностей мне из-за ока хватает. Ежели бы в данный момент брал себе фотоаппарат, брал бы Canon EOS 1000D — приблизительно те ведь способности, однако из-за еще наименьшие средства. Как верховодило проф автоматы различаются от любительских большей скорострельностью при массовой съемке, наилучшим качеством рисунки при съемке на больших ISO (желая у 400D при чувствительности ISO800 свойство сников полностью приемлимое). Пластмассовый корпус любительских зеркалок, назло глобальным убеждениям, наверное быстрее амбиция нежели недочет. Он полностью сильный (ну никак не орешки ведь вы будете установкой обижать) и простой — 1.5-2 раза проще, нежели у проф агрегатов. В случае ведь падения с великий вышины механику фотоаппарата никак не выручит ни пластмассовый, ни железный корпус.
Но у зеркалок имеется Вотан "созидательный" недочет. В виду, будто в виду объема и веса агрегата, у вас имеет возможность появиться обольщение никак не хватать с собой фотоаппарат на казалось бы "незначимые" действия — вечерние прогулки в парк, недельные путешествия на дачу, и т.д. А позже внезапно как бы из ничто появляется увлекательный содержание, а у вас недостает с собой фотоаппарата — и вы кусаете локти, отчего никак не брал??? С мыльницей было бы легче — положил в кармашек (либо поясную сумочку) и установка постоянно с тобой.
Как избрать карту памяти
В первую очередность к фотоаппарату необходимо докупить карту флеш-памяти. Флешка, идущая в наборе с установкой заключает в лучшем случае 10 снимков. Игра в карты памяти отличаются сообразно размеру и сообразно скорости доступа. Размер описывает наибольшее численность снимков, которые разрешено на карту сберечь. Численность сотрудников JPEG, которые имеет возможность поместить диаграмма памяти разрешено предположительно определить, поделив размер флешки на двойное численность мегапикселей (для формата JPEG в максимальном качестве).

Прыть доступа описывает время хранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности агрегата к следующей съемке. Прыть доступа как верховодило классифицируется индексами 120х, 133х, и т.д. Наверное значит, будто предоставленная диаграмма памяти имеет возможность обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х и т.д (ежели бы таковой привод вообщем присутствовал).

При выборе игра в карты памяти удостоверьтесь, будто фотоаппарат с ней станет уважительно действовать — почитайте веб-форумы. В том числе и невзирая на то, будто стереотипы вроде бы издавна "устоялись", посещают случаи несовместимости определенной модели агрегата с определенной моделью игра в карты памяти. Образчик — мой Canon EOS 400D время от времени зависал при сохранении файла на карту Transcend 133x 4GB. В то время, как с картой A-Data 4GB он сделал деньги отлично. Воткнули память Transcend в иной установка (Sony A200) и все еще заработало в отсутствии заморочек.
Будто еще необходимо докупить к фотоаппарату
Ежели установка действует от "пальчиковых" аккумов — покупайте резервный набор аккумов и зарядное приспособление (ежели никак не идет в наборе). Вместимость аккумов обязана существовать никак не наименее 2000мА/ч. Зарядное приспособление, ежели покупается раздельно от аккумов, обязано гарантировать ток зарядки, довольный для аккумов предоставленной емкости.

Сумочка для фотоаппарата обязана отлично удерживать форму и обладать довольно толстые стены, чтоб отстоять установка от ударов, к примеру, в случае падения. Сумочка обязана обладать доп филиала для вспомогательных аккумов, карт памяти, доп объектива (ежели стиль идет о зеркалке) и иной мелочи.

Совсем советую купить предохранительный ультрафиолетовый фильтр на микрообъектив (ежели имеется вероятность его установки). Сообразно мысли он понижает действие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые извращают цветопередачу, однако наверное действие так не достаточно, будто вы его элементарно никак не заметите. Доборная функция UV-фильтра — охрана передней линзы объектива от пыли, брызг, оттисков пальцев. Протереть мягенькой салфеткой дешевый сменный фильтр гораздо легче, нежели протирать линзу драгоценного объектива, рискуя оцарапать ее.

Потом разрешено купить комплекты для протирки оптики, матрицы. Они станут нуждаться редко, однако эти вещи необходимо обладать.
Будто совлекать?
Исключительно основная опечатка начинающих, на мой взор, попытка пародировать наиболее искусным друзьям фотографам. К примеру, "он снимает ню и я также буду, нежели я ужаснее?" Наверное неверное толкование вопроса. Никак не необходимо заблаговременно предопределять себе мишень, ничто смыслом никак не понимая о ней. Ежели вы начинающий, и никак не сможете сделать свой выбор, какие жанры фото для вас более занимательны — снимайте все подряд. Со порой вы сами заметите, будто у вас покажутся какие-то предпочтения, будто-то начнет удаваться. И теснее тогда вы сами осмыслите что вам охото и будете действовать над достижением конкретно собственной цели, а никак не такого, будто говорят "элитным". Лучше начинать мастером вида, нежели неособенным портретистом (либо напротив). В всяком случае раненько либо поздненько у вашего таланта наверное отыщутся любители, при этом никак не лишь посреди ценителей фото, однако и посреди покупателей, готовых выплачивать из-за вашу работу средства. Вотан мой известный фотограф-портретист сотрудничает с живописцем, кой строчит портреты сообразно фото, а гонорар они разделяют меж собой сообразно верности.
Как скоро начнет будто-то удаваться попытайтесь доставить собственные работы на трибунал созерцателей. В данный момент наверное изготовить совсем просто — имеется толпа фотосайтов, на каких разрешено зафиксироваться, посылать туда собственные работы, обретать оценки и отзывы остальных гостей. Однако эб данном я поведаю чуть позднее. А покуда возвратимся к тех. стороне фотосъемки.
Внедрение автофокуса
Как верно применять автофокус зеркалки?
Как верховодило, автофокус имеет возможность действовать в 2-ух режимах "захвата цели" — вполне самодействующий режим и опрос режим. Автофокус владеет некоторое количество точек фокусировки, как верховодило от 3 по 9.

В автоматическом режиме автофокус сам описывает, на какую точку родить дерзкость. Как верховодило ценность имеют точки, находящиеся теснее к центру кадра. Ежели в центре кадра располагаться какой-никакой-то предмет, контрастирующий с всеобщим фоном, либо элементарно разноцветный дворянин, то автофокус наведется конкретно на него. Ежели ведь в центре кадра автофокусу никак не из-за будто зацепиться, то он наводится сообразно периферийным точкам фокусировки. Наверное никак не постоянно комфортно — так как предмет съемки имеет возможность пребывать сбоку, а автофокус имеет возможность навестись на наиболее разноцветный обратный чин, в результате фото станет загублено. Обычный содержание, кой более только подвержен риску неверной фокусировки — спаренный портрет:
Как зрите, автофокус принял решение, будто обратный чин в данном сюжете основнее.

Чтоб турнуть оплошности лучше никак не полагаться автоматике, сходу определить фокусировку лишь сообразно центральной точке. Ежели необходима дерзкость на объекте, расположенном никак не сообразно центру (а как верховодило этак оно и посещает), применяем общеизвестный и беспроигрышный метод. Размещаем предмет в центр кадра, клавишу спуска, однако никак не по конца, а лишь чтоб сработал автофокус. Опосля что, никак не отпуская клавиши компонуем кадр и дожимаем клавишу спуска. Автофокус при данном замечен и предмет съемки выйдет точным никак не несамостоятельно от такого, в какой-никакой доли кадра он станет размещен.

Время от времени совсем нужной посещает функция автофокуса — отслеживающий режим. Она состоит в том, будто установка непрерывно наводится на дерзкость никак не несамостоятельно от такого, намереваетесь вы работать снимок либо недостает. Наверное незначительно уменьшает время работы аккума, однако приметно убавляет время требуемое на приобретение кадра. Вам никак не необходимо ожидать ценные части секунд (а то и секунды), покуда автофокус наведется на дерзкость, чтоб изготовить кадр. Еще наверное совсем нужная функция при съемке передвигающихся объектов — вы смотрите чрез видоискатель из-за объектом, держа его в центре кадра, а автофокус "сопровождает" его — подготовленность к съемке моментальная!
Как верно применять автофокус мыльницы?
Главные советы эти ведь, как и у зеркалок, однако у автофокуса мыльниц имеется индивидуальности. Ежели в зеркалках употребляются фазовые детекторы фокусировки, то автофокус мыльницы употребляет матрицу фотоаппарата. В взаимосвязи с сиим имеется индивидуальности. Лучше только автофокус цепляется из-за зеленоватые объекты, ужаснее только — из-за красноватые и голубые. Наверное разъясняется текстурой матрицы — на Вотан красноватый и голубий пиксель приходится 2 зеленоватых. При фокусировке сканирование матрицы проистекает в горизонтальном направленности, из-из-за данного на вертикальные объекты автофокус наводится наиболее добровольно, нежели на горизонтальные — однородную горизонтальную линию автофокус имеет возможность элементарно никак не отличить от всеобщего фона.
Из-из-за гула матрицы на больших ISO автофокус мыльницы станет время от времени дарить перебои при съемке в черном месте. Отчего этак проистекает? Поглядите на данные 2 рисунки:

Они приблизительно отображают то, будто "наблюдает" автофокус при съемке в броский день и вечерком. Чтоб вывести насыщенность "вечерней" рисунки на дневной степень необходимо ее искуссвтенно осветлить (то имеется приподнять аффектация). Совместно с усилением значения нужного сигнала проистекает укрепление гулов. Учитывайте, будто грохот активный, его картина непрерывно изменяется сходственно ряби на экране нехорошо настроенного телека. Во другом случае на фокусировку будет нужно еще более медли, нежели в главном и никак не прецедент, будто фотоаппарату получится сфокусироваться вообщем.
Отчего у зеркалки обратный чин выходит размытым?
Бездна грубо изображаемого места (ГРИП, бездна резкости) находится в зависимости от 3-х вещей:
Настоящее фокусное отдаление объектива (нежели более, тем не в такой мере ГРИП). Настоящее фокусное отдаление объектива мыльницы в широкоугольком расположении сочиняет от 4.6 по 5.6 мм. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при этом ведь угле зрения — 18 мм, у полнокадровой — 28 мм.

Смысл диафрагмы (нежели не в такой мере диафрагменное количество, тем не в такой мере ГРИП). В виду маленьких объемов объектива мыльницы, телесный величина зрачка диафрагмы также не в такой мере, нежели у зеркалки. В намерении снабжения глубины резкости (однако никак не сообразно светопропусканию!) мембрана F2.8 у мыльничного объектива приблизительно подходит диафрагме F8.0 у зеркалки.
Нежели не в такой мере отдаление по объекта съемки, тем не в такой мере ГРИП.
Имеется трудные формулы, сообразно коим расчитывается бездна резкости, однако приносить их никак не вижу значения. Основное теснее произнесено больше.
Как на мыльнице изготовить обратный чин размытым?
К сожалению, неплохого размытия заднего намерения с мыльницей добиться нереально. Маленького размытия разрешено добиться, снимая на максимальном фокусном расстоянии с очень раскрытой диафрагмой. Супротив законов физики никак не сходишь: малая сетка, маленькое настоящее фокусное отдаление — плоская картина.
Наиболее тщательно о воздействии объема матрицы, диафрагмы и фокусного расстояния на глубину резкости читайте в заметке «Отбор цифрового фотоаппарата».
Сюжетные програмки и креативные режимы съемки
В каких режимах совлекать?
Хоть какой фотоаппарат владеет вполне самодействующий режим, а еще сюжетные програмки — портрет, вид, спорт, ночной портрет, портрет на фоне вида. Наиболее недешевые модели имеют автоматические режимы — ценность выдержки, диафрагмы, а еще вполне прирученный режим. Осмотрим любой из их наиболее тщательно.

Вполне самодействующий режим (зеленоватая зона)

В данном режиме фотоаппарат из-за вас описывает вид сюжета (из предустановленных), избирает соответствую глубину резкости, экспозицию (освещенность), аффектация ISO, надобность применения вспышки. Режим комфортен для ежедневных съемок вида "мы тут были", в каком месте никак не нужно заморачиваться на художественной стороне — основное, чтоб в кадр попало все необходимое. Но, в самодействующий режим никак не постоянно ручается неплохой итог — автоматика расположена заблуждаться. И нежели труднее условия съемки, тем больше возможность оплошности. К примеру, при съемке картины в музее, в виду невысокой освещенности, робот включит вспышку, будто даст блик в полкадра. В то время, как необходимо приподнять аффектация и изготовить съемку в отсутствии вспышки.

Режим программируемой экспозиции (P)
Данный режим как верховодило классифицируется буквой P и различается от самодействующего вероятностью корректировать работу автомата — ставить вручную баланс белоснежного, экспокоррекцию, аффектация ISO, вручную задавать режим работы вспышки (понудительно подключать и этак ведь понудительно выключать). Данный режим оптимален для ежедневной съемки — сообразно принципу "надейся, однако проверяй". Мы надеемся автомату, однако в том диковинном случае, ежели он сделает ошибку, у нас имеется вероятность скоро изменить его деяния, введя надлежащие исправления, и перефотографировать содержание.
Портрет

Данный режим употребляется для портретной съемки, сущность которой состоит в выделении переднего намерения и размытии заднего намерения, как наверное может быть. Нередко употребляется выходка, чтоб засветить фонарь предшествующий чин и прибрать излишние тени с личика снимаемого.
Работая сообразно сюжетной програмке "вид", фотоаппарат пробует определить очень вероятную глубину резкости. При данном отчетливо получаются подробности и на переднем и на задних намерениях. Выходка отключена.
Спорт

Сюжетная програмка "спорт" специализирована для съемки быстродвижущихся объектов, и различается от остальных программ аппаратом лично недлинной выдержки для исключения смазывания рисунки. Автофокус переходит в отслеживающий режим. Чтоб уменьшить выдержку установка вполне раскрывает диафрагму и усиливает аффектация матрицы. Таковым образом в размен на ясность силуэтов передвигающегося объекта мы поступаемся качеством рисунки. Нередко совместно с програмкой "спорт" фотоаппарат переходит в режим массовой съемки, то имеется снимает с промежутком в десятые части секунды по тех времен, покуда мы никак не отпустим клавишу спуска.

Ночной портрет

Ежели ночкой фотографироваться в автоматическом режиме, либо в режиме портрет, то на фото выйдет только предшествующий чин, хорошо освещенный вспышкой на совсем черном фоне. Для такого, чтоб на фото вышел еще и дворянин, есть програмка "ночной портрет". Для применения данной програмки необходим штатив — выдержанность имеет возможность сочинять некоторое количество секунд. При нажатии клавиши "спуск" включается выходка и озаряет предшествующий чин. На данном съемка никак не кончается! Опосля данного обтюратор раскрыт еще некоторое количество секунд по тех времен, покуда никак не проработается обратный чин. Принципиально, чтоб снимаемый при данном стоял сообразно способности бездвижно.
Портрет на фоне вида

Сообразно сущности дела различается от сюжетной програмки "вид" лишь вероятностью срабатывания вспышки для подсвечивания переднего намерения.

В 1-ое время разрешено обойтись внедрением данных программ. Однако имейте в виду, будто раненько либо поздненько вы столкнетесь с обстановкой, как скоро ни 1 програмка вам никак не несомненно поможет. Потому лучше осваивать креативные режимы — режим приоритета выдержки и диафрагмы.

Ценность выдержки (Классифицируется как S (Shutter), TV (Time Value))
Режим употребляется, ежели необходимо определить конкретную выдержку. Все другие характеристики — диафрагму, аффектация ISO фотоаппарат установит без помощи других. Режим употребляется никак не совсем нередко, однако посещают случаи, как скоро он нужен. К примеру, съемка быстродвижущихся объектов с поводкой. Сущность данного способа состоит в том, будто во время съемки луч зрения объектива сопровождает предмет съемки. При данном сам предмет выходит точным, а дворянин смазанным, наверное дает кадру динамики.
А вот 2 варианта съемки скоро текущей воды. С длинноватой выдержкой и с недлинной.
На фото с недлинной выдержкой проработаны все брызги, а с длинноватой выдержкой целый поток соеденился в "молочную речку".

Ценность диафрагмы (Классифицируется как A, AV — aperture value)
Режим дозволяет фотографу укреплять смысл диафрагмы, а как последствие и глубины резкости, а выдержку установка устанавливает автоматом. Наверное более нередко применяемый автоматический режим. Фотограф сам описывает, будто в кадре обязано существовать отчетливо, а будто нерезко. О воздействии диафрагмы на глубину резкости читайте в заметке Отбор главного цифрового фотоаппарата".
Прирученный режим
употребляется в совсем редкостных вариантах, как скоро автоматика никак не в мощах ориентироваться будто от нее желают. Образцом применения ручного режима разрешено именовать ночную съемку с продолжительными выдержками.

Ценность глубины резкости (A-DEP) — лишь в зеркалках
. В данном режиме фотоаппарат пробует определить эти характеристики съемки (мембрана, выдержанность, ISO), при каких все объекты, которые "заметил" автофокус были бы в зоне резкости. Имеет возможность существовать может быть полезен для молодых фотографов, однако имейте в виду — вероятна аппарат длинноватых выдержек, в взаимосвязи с сиим вероятен "смаз" рисунки.
Как верно применять вспышку
От что находится в зависимости дальность деяния вспышки?
Выходка дает собой импульсную лампу, оборудованную отражателем и рассеивателем. Встроенную вспышку имеют большая часть агрегатов самостоятельно от класса. Те будто подороже имеют особый разъем для включения наружной вспышки (т.н. жаркий ботинок).
Основная черта вспышки — водящее количество. Оно означает дальность деяния вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Природно, в настоящих критериях таковая мембрана никак не употребляется. Дальность деяния вспышки разрешено расчитать сообразно формуле:

L = N / K

в каком месте N — водящее количество, а K — мембрана. Таковым образом, выходка с водящим количеством 50 при диафрагме 4.0 владеет дальность деяния 12.5 метров.

У наружных вспышек водящее количество более нежели у внутренних, традиционно оно в промежутке 40...55. Внутренние вспышки меньше, их водящее количество как верховодило никак не более 12. Таковым образом, при съемке в помещении нужно учесть дальность деяния вспышки. Для интегрированной вспышки как верховодило настоящая дальность деяния никак не более 4 метров, для наружной — 10-15 метров.

Чтоб прирастить дальность деяния вспышки необходимо или просторнее раскрыть диафрагму, или прирастить аффектация ISO.
Отчего при съемке со вспышкой человека в черной одежде на черном фоне его личико нередко выходит пересвеченным?
При съемке выходка любой раз включается два раза, желая мы данного и никак не подмечаем — отличалка меж срабатываниями сочиняет части секунды. 1-ый импульс дается "впустую". Его мишень — озарить предмет съемки, чтоб автоматика фотоаппарата оценила, как ясно смотрится предмет, хорошо освещенный вспышкой. Ежели автоматика считает, будто предмет освещен очень слабо либо очень шибко, то емкость другого импульса (кой проистекает теснее во время открытия затвора) станет автоматом скорректирована.

А ныне представьте себе себе, будто вам необходимо сфоткать человека в темной одежде на черном фоне. 90% площади кадра станет черной и полностью разумно, будто автоматика наверное примет наверное как предлог прирастить емкость импульса вспышки чтоб отработать дворянин. В итоге, дворянин и одежка станут проработаны отлично, а ясное личико станет провалено в белизну. Чтоб данного избежать, применяйте экспокоррекцию -0.67...-1 EV.

Имеется еще иной вариант — внедрение точечного замера и фиксации экспозиции. Но далековато никак не у всех камер имеется вероятность применения данного метода. Ежели ваша комната наверное дозволяет, переключаетесь в режим точечного замера (как верховодило данная функция вынесена на клавишу с пиктограммой: прямоугольник, а в центре кружочек), наводите точку фокусировки на личико. Жмите клавишу AE Lock (фиксация авто экспозиции). У мыльниц Canon данный режим врубается нажатием "звездочки" (*). Выходка обязана существовать интегрирована. При данном фотоаппарат выдаст вспышку, зафиксирует автофокус и характеристики экспозиции. Опосля данного компонуем кадр и выполняем съемку. Сообразно своевременности данный метод уступает главному.
Будто это медлительная синхронизация и для что она необходима?
При съемке со вспышкой выдержанность как верховодило сочиняет 1/60 секунды (в различных агрегатах наверное смысл имеет возможность отличаться). Данном автоматика агрегата устанавливает диафрагму и емкость вспышки эту, чтоб предмет съемки вышел подходящей яркости. Фону при данном интереса никак не уделяется.

Медлительная синхронизация вспышки употребляется в тех вариантах, как скоро необходима проработка и объекта съемки и фона. К примеру — портрет на фоне ночного городка. При данном выставляется длинноватая выдержанность, таковая, как как будто выходка отключена. В процессе обтюратор раскрывается, съемки выходка включается, озаряет предшествующий чин. Обтюратор никак не закрывается по тех времен, покуда никак не отработает установленную выдержку — в наверное время проистекает проработка всеобщего фона.

При медлительной синхронизации выходка имеет возможность существовать настроена на срабатывание как сообразно изобретению затвора, этак и сообразно его закрытию. Данные режимы именуются "сообразно 1 шторке" и "сообразно 2 шторке". При съемке неподвижных сцен меж данными режимами недостает различия. При съемке передвигающихся объектов отличалка заметна. Приведенные рисунки-образцы взяты из управления юзера к фотоаппарату Canon G3. Полагаюсь, из приведенных образцов все ясно.
В нежели превосходство наружной вспышки?
Во-первых, совершенное неимение бардовых око. Как скоро выходка отдалена от объектива, она озаряет человека таковым образом, будто микрообъектив никак не наблюдает участок глазного низа, освещенного вспышкой. Этак проистекает съемка со интегрированной вспышкой:
Картинки схематические, однако сообразно ним следовательно, отчего возникают "красноватые ока" при съемке со интегрированной вспышкой и отчего их недостает при применении наружной вспышки.

2-ое превосходство — крупная дальность деяния. Ежели интегрированная выходка эфективна в пределах 3-5 метров, то действенная дальность деяния наружной вспышки сочиняет от 10 по 20 метров.

Ежели наружная выходка владеет поворачивающуюся головку, разрешено (и необходимо!) применять ее в режиме "от потолка". Сущность данного приема состоит в том, будто выходка колотит никак не в чело, а в потолок, применяя его как отражатель (при условии, будто потолок ясный). Наверное отчуждает не плохое податливое объяснение объекта съемки в отсутствии бликов. Но, при данном имеется риск заполучить излишние тени на личике снимаемого. Чтоб их убавить, к вспышке необходимо пришить маленький отражатель. Его разрешено сделать из листа фотобумаги 10*15 либо элементарно из сложенного вчетверо листа формата А4. Укреплять отражатель к голове вспышки разрешено обычный резинкой (которой перевязывают пачки средств :). Свет, парированный от листа станет озарять предшествующий чин и нажимать излишние тени.
Нужные функции фотоаппарата
Будто это гистограмма и для что она необходима?
Гистограмма — наверное типичный график распределения яркости пикселей сообразно динамическому спектру. Слова имеют все шансы появиться заумными, в данный момент поясню легче. Посмотрите на приведенные изображения.
Графики перед картинами — и имеется гистограммы. Ежели гистограмма упирается в левосторонний край, то снимок выйдет очень темным. Ежели в справедливый, то очень ясным. В совершенстве гистограмма обязана вполне уместиться в шкале, означающей динамический спектр матрицы фотоаппарата — спектр яркости кой установка принимает как от полностью темного по полностью белоснежного. Нежели более величина матрицы (никак не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем просторнее динамический спектр. Но ни 1 сетка никак не владеет такового динамического спектра, как человечий око.

Гистограмма дозволяет надзирать верность экспозиции при съемке. Во почти всех незеркальных агрегатов гистограмма имеет возможность выводиться на экран напрямик во время съемки, этак именуемая "живая гистограмма". На зеркалках имеет возможность выводиться при воссоздании.

Будто работать, ежели динамического спектра никак не хватает? Ежели гистограмма упирается и в справедливый и в левосторонний края спектра, означает нужно нежели-то определять — либо проработкой теней, либо проработкой ясных участков. Для данного употребляется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата покажется линейка, с дроблениями, а на ней ползунок. Попытайтесь сдвинуть его влева на одно-2 дробления и подтвердить фотосъемку. Гистограмма обязана сместиться на лево. Снимок выйдет чуть потемнее, однако "выудить" в фотошопе недоэкспонированный снимок гораздо легче, нежели поправить переэкспонированный (вслед за тем в каком месте ясные участки провалены в белизну), потому в случае недостатка динамического спектра традиционно поступаются проработкой теней.
Имеется наиболее непростой метод решения трудности расширения динамического спектра. Он именуется брекетинг, либо эксповилка. Его сущность содержится в том, будто установка ставится на штатив, и заместо одной фото делаются 3 (либо наиболее). 1-ая — в обыкновенном режиме, 2-ая с недодержкой (для проработки ясных участков), 3-я с передержкой (для проработки теней). Потом делается приведение 3-х фото в 1 в графическом редакторе. Еще таковая разработка владеет название HDR (hyper dynamic range — гипердинамический спектр). Приобретение HDR-изображения — довольно трудозатратный процесс, однако в результате разрешено обретать совсем достойные внимания и необыкновенные снимки.

Как избежать смаза рисунки
Как понятно, нежели длиннее выдержанность, тем более возможность получения нечеткой рисунки из-из-за дрожания рук. "Не опасная" выдержанность, гарантирующая огромную возможность получения точной рисунки, рассчитывается сообразно обычный формуле:

t = 1 / ЭФР

ЭФР — эквивалентное фокусное отдаление. Оно ориентируется как фокусное отдаление объектива помноженное на кроп-причина. У зеркалок кроп-причина от 2 по 1 (в главном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их свойствах. Из формулы надлежит, будто при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержанность обязана существовать никак не кратче 1/50 сек. Природно, данная формула дозволяет только предположительно поставить продолжительность "не опасной" выдержки. Действительно ведь почти все находится в зависимости от вашей расположенности к дрожанию рук. Кто-то имеет возможность тихо совлекать с выдержкой 1/10 сек, кому-то никак не получается наверное изготовить и при 1/100 сек.

Для убавления выдержки есть 2 метода — изобретение диафрагмы и повышение чувствительности ISO.

Изобретение диафрагмы на Вотан шаг дозволяет применять на Вотан шаг наиболее маленькую выдержку.
Повышение чувствительности в N раз дозволяет уменьшить выдержку этак ведь в N раз. Имейте в виду, будто при изобретении диафрагмы снизится бездна резкости, а при повышении чувтсвительности ISO выпастет шумность изображения.

Самый-самый беспроигрышный метод получения высококачественных изображений при нехороший освещенности — внедрение штатива.

Для убавления вероятности смаза рисунки в фотоаппаратах нередко находится регулятор изображения, в кой конкретной ступени возместит шатания камеры во время съемки. Он имеет возможность существовать интегрированным в микрообъектив либо в сам фотоаппарат. Регулятор изображения усиливает "не опасное" смысл выдержки в 2-4 раза. Регулятор используем лишь для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинноватыми выдержками (некоторое количество секунд) регулятор необходимо выключать.
Нужные рекомендации для молодых фотографов
Как избирать кадр? Обычные оплошности.
Исключительно известная композиционная опечатка — размещение основного объекта в центре кадра. Данного надлежит сторониться, следуя основному правилу возведения кадра — правилу золотого сечения.
В мыслях разделяем изваяние на 9 долей, как показано на рисунке больше и главные объекты в кадре постараемся "приятнуть" к чертам золотого сечения. При горизонтальной компоновке кадра верховодило золотого сечения действует буквально этак ведь.

Снимая человека в целый подъем, никак не помещайте его личико в центр кадра. Во-первых, вы наверное обрежете ему лапти, во-других, поле кадра станет применено малорационально. Человек выйдет неглубоко, но несмотря на все вышесказанное над башкой у него станет немало излишнего места. Личико человека разместите в кадре на уровне верхней полосы золотого сечения либо чуть больше.

Избирайте лучшую дистанцию съемки. Ежели совлекать предмет издалека, то он выйти очень неглубоко, кругом станет немало излишнего места с ненадобными составными частями, а его подробности самого объекта съемки станут нехорошо различимы.

Никак не снимайте супротив источников света — практически наверное на фото выйдет только черный контур объекта съемки. Ежели остальных разновидностей недостает, попытайтесь засветить фонарь предмет вспышкой.

Снимая категорию людей, непременно устройте некоторое количество снимков. Сообразно закону низости практически наверное кто-то моргнет, отвернется либо состроит это личико, будто хоть вида выноси :)

Ежели снимаете малыша, никак не снимайте "поверх книзу", никак не поленитесь сесть.

Применяйте трансфокатор (зум) в согласовании со снимаемым сюжетом. Никак не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, наверное извращает соотношения личика. Лучший спектр фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Подходит зуму 3-4х у основной массы малогабаритных агрегатов). Для съемки портрета во целый подъем применяйте фокусное отдаление распорядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).

О фотосайтах
Фотосайты наверное совсем нужное лекарство размена эксперимента экспериментом меж создателями различных значений и направлений творчества. Для начинающих наверное до этого только вероятность получения откликов и оценки со стороны остальных создателей, для наиболее опытнейших фотографов — розыск новейших мыслей. Я вспоминаю, как сам зарегистрировался на Photosight.ru (наверное был 2002 год) и послал туда собственную первую работу. На нее пришло только 2 объяснения, однако позитивных, наверное отдало мне свежий катализатор действовать над собой. Некие работы были успешные, встречались публикой довольно тепло, однако почти все втаптывались в грязюка. Тогда меня наверное естественно огорчало и печалило (данные фото мне лично совсем нравились!), почти все из таковых дел я удалил с интернет-сайта, однако спустя год я сообразил, будто оценки были правы.

На фотосайте на главном шаге необходимо более выслушивать, нежели разговаривать. Глядите посторонние фото, читайте комменты. До этого нежели кого-то осуждать, сопоставите степень дел данного создателя со собственными работами. Со порой вы выучитесь различать вправду отличные фото от "ширпотреба". Основное — существовать правдивым сообразно отношению к иным создателям. Ежели чья-то служба нравится, никак не стыдитесь выхвалить. Ежели никак не нравится — никак не поленитесь уважительно составить, отчего никак не нравится. Ежели будете лишь восхвалять, то вас также станут восхвалять в протест — вы никак не берите аргументированной оценки и безвылазно застрянете на собственном уровне (для чего куда-то вырастать, ежели мои работы всем нравятся?). Таковых создателей без должного уважения именуют "медоносами". Они в полную силу устанавливают хорошие оценки фоткам собственных "приятелей сообразно переписке", из-за будто те им отвечают взаимностью. Таковым образом, часто искренно практически никакие фото "медоносов" поднимаются в Топ-недельки и в том числе и месяца. Однако стоит этому "создателю" прийти со собственными работами на иной фотосайт, как оказалось, будто его работы расценивают никак не лучше, нежели фотоработы начинающих.